昨天原來計劃一天遊畢三個宮(景福宮、昌德宮及宗廟)，但是光是景福宮便已看了大半天，今天只好改變改劃先看德壽宮，然後再遊昌德宮和秘苑。
德壽宮在景福宮南方，距離不遠，即使步行也只是十多分鐘路程。從市政府站出來走數分鐘便看到它的正門大漢門。大概由於時間尚早，而且論名氣德壽宮也不及景福宮，故到達時未見太多遊人，更未見不同的旅行團，故可以安靜地遊覽一下。不過這幾天遊覽時，無論是這四大宮殿、還是博物館、故事館，我都在景點內遇到小學/中學生的參觀活動，即使這天是星期六我亦同樣遇到一團學生在老師帶領下遊德壽宮，似乎學校方面都挺熱束於安排這些參觀活動。
德弘殿是明成皇后的靈堂，日後也用作接見賓客之用
德壽宮本是別宮，曾經是成宗的哥哥居住的宮殿，但壬辰倭亂(即萬曆朝鮮戰爭)時景福宮被焚，當時的宣祖只好將德壽宮設為正宮，直至景福宮重建完成後，這裏才再被設為別宮。到了二十世紀末，高宗又再將這裏定為皇宮，但其時高宗已受到日本的嚴密監視，在國內沒有太多實權，而這也反映在德壽宮上︰皇宮的範圍日益縮小，一幢幢的建築亦不斷被拆卸，直至日本戰敗投降後，德壽宮才得以倖存下來。
咸寧殿重建於1904年，故其時引入電燈
由於德壽宮先天設定上只是一座別宮，故此格局與規模都和景福宮相差甚遠，但同時亦正正因為它不是正宮，使得它不受正統皇宮的建築限制，例如德壽宮內沒有傳統宮殿的軸線式設計，此外宮殿在不同時期都有加入新的建築，故此遊客除了可看到東方建築，還看到俄國風格的靜觀軒和西式的石造殿及庭園，給人一個不一樣的宮殿感覺。
中和門
說到德壽宮便不得不提高祖。高祖年幼即位，但當的也只是有名無實的影子皇帝，其大權旁落至父親和其他皇親國戚手上。及至他成人後能夠親政，但虎視眈眈的日本已將大韓帝國置於其控制之下，儘管高宗曾企圖擺脫日本的管治，如嘗試在國際舞台上揭發日本的不合理統治、拉攏俄國對抗日本，但最終均以失敗告終，日本為擺平高宗，更單方面宣佈高宗退位給兒子純宗，並被軟禁於德壽宮，最後他亦在這裏去世，他的一生和清朝的光緒皇帝十分相似，儘管龍袍加身，但兩人在外憂內患底下均未能一展抱負，抗爭到最後連自己的性命也賠上(謠傳光緒為慈禧所殺；高祖亦有被指為日本所殺)。所如果他們泉下相遇，或許應該會有相逢恨晚的感覺吧。
中和殿
廣場上的官階石
石造殿前的花園，很有西洋風格
離開德壽宮後便乘地鐵往昌德宮。根據網站所說，要遊覽秘苑必須跟隨導賞團才可進入，故昨天連忙在網上預約，剛好是英語團的最後一個名額。今天準時在秘苑入口出現，其時已見一大群遊客在現場(也有數名香港人)，但是導遊根本沒有檢查我們是否有預約，只是收了我們秘苑的入場券(秘苑入場票是和昌德宮的票獨立的，但四宮聯票則已包括在內)，我想在淡季大概不用預約也可即場跟團入場。
昌德宮正門敦化門
秘苑本身基本上就是昌德宮內的後苑，也就是皇帝的後花園，故此面積也相當大，跟導賞團走一趟也要一個半小時。說起導賞團，我旅行一般都不太參加導賞團，主要是自己喜歡拍照，故不喜歡自己的步伐被導賞員限制(儘管他/她其實不會理會我)，不過跟著導賞員的確能聽到很多解說牌上沒有寫下的知識，例如她解釋了因為韓國暖坑系統的暖空氣是從地板滲透出來的，故傳統韓國人喜歡坐地板而不愛用椅子，又例如宮殿的柱子或簷篷上都會設有叉子以免鳥類築巢等，這些「冷知識」未必是小冊子上可以讀到的。比較可惜的是這次參加的是英語的導賞團，要知道韓國的傳統文化中有很多元素都源自中國(如佛教及儒家文化)，故此要用英文來解釋便顯得有點轉折，例如導賞員費盡唇舌才解釋蓮花為何代表君子(出淤泥而不染，濯清漣而不妖)，如果聽國語應該會傳神得多吧。
秘苑內的通道
魚水門，提醒國王正如魚不能離開水，他亦不可離開人民
說到中國，它和日本兩國可說是譜寫韓國歷史的兩大外國力量。在文化方面，遊覽個朝鮮宮殿和博物館的人應不難發現古代韓國的文化有很大程度受到中國影響，如韓國古代貴族和官員都是以漢字為官方語言，政府結構設有類似九品中正制的官員制度，又設立科舉，推廣儒學，民間的習俗均和古代中國有類同的地方(如二十四節令、重孝、悌、義等品德等)。在軍事方面來看，早期韓國常受到中國方面的侵襲(如漢朝、隋朝、唐朝及元朝等)，儘管面對這個龐然大國，但不論是早期的高麗、還是後期的朝鮮，這個小小的東北亞半島國家都能將中原來的大軍拒諸門外，即使是以慓悍見稱的蒙古鐵騎，高麗最終雖以附庸的身份納入蒙古的統治，但全國不少地區均仍獨立於元朝的統轄範圍。直到明朝中國國勢轉衰，而高麗的統治亦日益受國內的重文輕武和權貴爭鬥的內耗所蠶食，兩國再無力發動對外的戰爭，慢慢的高麗安於接受中國的加冕和承認，中國亦樂見朝鮮臣服於自己，雙方反倒維持了藩屬的關係，這份關係基本上只限於名義上，朝鮮基本上完全獨立自主，這種有名無實的關係直至日本在二十世紀殖民韓國後才被打破。
清猗亭是建在一小片水稻田上，用意是讓皇上體驗農民之苦
說回秘苑，這個昔日的後花園內當然種有不同的植物，但由於遊覽時是三月的關係，樹木都新枝未發、舊枝未落，整個環境看起來只有乾枯的枝頭及黃楬色的枯葉，有點蕭索的感覺。加上冬天是旱季，一些本來是流水潺潺的地方都只能看到涓滴的流水，所以風景不算很美，但據說在秋天時分這裏的山頭會開滿紅葉，其時也是秘苑的觀賞旺季。
導賞員帶領我們從秘苑的入口走至芙蓉池、宙合樓，然後來到愛蓮池和演慶堂(士大夫們居住的地方)，接著便開始爬坡(昔日的皇帝是騎馬的，所以爬坡不是問題)，來到後苑的最高點玉流川一帶，那裏建造了若干富有特色的亭子，供皇帝遊山玩水和靜思之用。遊畢後我們便沿著山勢繞了一個大圈，輾轉後來到宮內各司，亦即是官員們辦公的地方。雖然路線只是經過數個景點，但由於景點分散，這樣一走也真的要個半小時。
仁政門外的廣場，左至右分別是進善門、仁政門及肅章門
導賞團結束後，我才開始遊覽昌德宮。昌德宮是被當作別宮來設計，但是在壬辰倭亂中景福宮及昌德宮均被焚毀，當時的皇帝宣祖先以德壽宮為臨時正宮，其後昌德宮重建完成，便搬至昌德官，最後景福宮亦被重建後才搬回景福宮，自此昌德宮亦回復為別宮的角色。相比起結構對稱的景福宮，昌德宮的特點是沒有了以中軸線為軸心的設計，遊客在進入正門敦化門後，先要轉右過禁川，穿過進善門來到另一片廣場，這時再轉左才來到仁政殿，亦是皇帝、臣子開朝的地方，這樣之字型的格局應是昌德宮特有。而圍統這座正殿外還有供官員辦公的闕內各司、妃子居住的樂善齋等，其建築之多一點都不讓景福宮專美，我在宮裏走了3個小時才遊畢全宮。
仁政殿，就是進行國家重要儀式的地方
皇座背後的屏風畫繪有日、月，分別代表皇帝及皇后，另有五座山，整幅畫是皇權的象徵
離開昌德宮後原計劃坐地鐵離開，但途中看見往北村的指示牌，便順道遊覽。最初看到「北村」這個名字，還以為是和北韓有關(如是否脫北者聚居的村落呢？)，其後才知道因為村子位於清溪川和鍾路以北才得此名稱。北村毗鄰昌德宮，故是昔日貴族的居所，在1750年出版的《都城圖》已標有該村，可見該村的悠長歷史。但隨著歲月流逝，村子曾一度失修，居住人數也減少，首爾政府為保存這一帶的傳統建築，故努力進行保育及活化活動，其成果最終得到聯合國教科文組織肯定，獲頒發亞太區文物古蹟保護獎傑出項目獎。今天的北村仍保留著傳統韓國村落的建築風格，而且仍有人居住，但不少已被用作不同的文化活動，如博物館、藝術館、文化體驗館等。
傳統的北村屋經翻新後被保留下來
北村的範圍甚大，而且巷道縱橫交錯，若要一一遊覽頗費時間，於是韓國觀光社便開發出「北村八景」作為宣傳重點，不過我最終還是沒有耐性看遍八個景點，只是隨心地在村內四處走走。當天因為是星期六，不止外地遊客多，連韓國人也很多，讓整條村子變得熱絡起來。村子裏經常有不同的特色舖子，如時裝、工藝品、茶座、小吃等，是個適合消閒下午的好地方。
逛畢北村時已是四時多，我便坐地鐵回到弘大(位於新村下一站)，甫出閘便遇到川流不息的人流。出了閘後一看，只見滿街的年輕人，而兩旁同樣是開滿了以年輕人為銷售對象的店鋪，有點像旺角的景像。
弘大
從地鐵站走約十多分鐘，便來到跳蚤市場，市場是逢星期六、日才開攤，多是售賣自行製作或設計的作品，另外附近亦有不同的文藝表演，如唱歌、人像描素等，令現場很有嘉年華會的感覺。
新村的跳蚤市場
香港的雞蛋仔在南韓也大賣！
當天是星期日，還有音樂表演
第一次見這樣的素描，就是隔著透明膠片直接描出面龐
這裏售賣衣服的店鋪也很多，而且和東大門的相比，我更喜歡這裏的店子，一些在香港有分店的品牌(如Hare)等在這裏亦有店面，價錢的確比香港的略為平。另外不知是否韓國人喜歡喝咖啡，這一帶的咖啡館更是密度驚人，從大型的連銷店到小型獨立的咖啡室也有，喜歡咖啡的應該會有很多選擇。
Nanta(亂打)劇團在新村有劇場，可惜沒有編時間來看。劇館旁是一售賣時裝的店鋪，店員總是在此起彼落地叫賣，而且語調像是唱歌般，很特別
出發前做資料搜集時已知道這裏有一間Trick Eye Museum，是一間私人博物館，以展示立體畫為主題，而且這些立體不少均是一些名畫的二次創作，被惡搞後畫與觀眾可融合在一起，形成惹笑的畫面。不過對於孤獨的我來說卻只能看而不能玩，故「觀賞」的樂趣便大大減少了，難怪當我買票時，售票小姐也以微微託異的眼神看了我一眼，大概是奇怪怎麼會有人獨自遊覽吧。
展示形形式式立體畫的Trick Eye Museum
這些天馬行空的場景光是想想也讓人興奮 =P
館內最後有一玻璃迷宮，被玻璃反射後每一方向都似是前路。我看著一個小女孩一不為意便「砰」一聲撞到鏡子(還好沒有受傷)
離開博物館後已是入夜，我在附近的一間以炒飯為主題的餐廳解決晚餐，並在搜購明天的早餐後便早早回酒店，準備是次旅行的重點行程──首爾馬拉松。
奧運體育館，明天我來了！
首爾馬拉松之旅 
引用通告： Day16 Agra – 印度遊